Забор из досок своими руками

Вертикальный или горизонтальный забор

Исходя из расположения досок на основе, деревянное ограждение бывает:

Как вариант, можно совмещать горизонтальную и вертикальную укладку. Таким образом получается интересный узор. Кроме этого, допускается сделать горизонтальные доски определенной формы, что также украсит конструкцию.

Существуют и нестандартные решения:

Порядок монтажа забора из дерева

• Подготовка. Убирают старый забор, участок расчищают от строительного мусора, кустарника, высокой травы.
• Разметка. По линии будущего забора вбивают колышки, натягивают бечевку. Дополнительно отмечают точки установки опорных столбов.
• Установка опор. Ямобуром по отметкам роют ямы глубиной 1,20-1,40 м, на их дно насыпают подушку из песка и щебня толщиной 10 см. Точно по центру ям устанавливают опоры, проверяют их вертикальность отвесом или уровнем, фиксируют с помощью распорок и заливают ямы бетоном.
• Монтаж каркаса. После того, как бетон набрал прочность, лаги крепят к опорам, проверяя их горизонтальность уровнем.
• Защита от коррозии. Металлические элементы конструкции покрывают грунт-эмалью и красят.
• Заполнение пролетов. Вначале монтируют крайние планки, проверяют их положение уровнем или отвесом. Чтобы обозначить верхний и нижний уровень между уже установленными штакетинами, натягивают бечевку — сверху и снизу. С помощью рулетки и маркера размечают лаги и прикручивают или прибивают остальные планки.
• Окраска. Штакетник красят масляной, акриловой, алкидной краской или обрабатывают морилкой.
• Установка колпаков. Столбы закрывают сверху пластиковыми заглушками или специальными колпаками чтобы исключить попадание внутрь воды и мусора.

Строительство горизонтального забора

Хотя сделать горизонтальный забор своими руками несложно, придется придерживаться определенной последовательности действий и порядка работ на каждом из этапов.

Выбор и закупка материала

Материал пролетов выбирают из эстетических соображений, безопасности, способности противостоять характерным для местности внешним воздействиям (например, ветровому давлению или влажности).

Эти же условия являются исходными при выборе материала опор.

При этом, обращают внимание на способность несущих элементов выдерживать вес готового полотна ограждения, эстетическую целостность конструкции в целом.

Так, забор из деревянных планок логично построить на деревянных опорных столбах. Однако, при этом необходимо позаботиться как о прочности древесины опор, так и об ее защите от воздействия влаги (в том числе, и для заглубленных в грунт участков).

Размер (диаметр или сечение) выбирают, чтобы обеспечивать прочность при ветровых нагрузках и стойкость под весом полотна. Усиливают более нагруженные конструкции – угловые, стойки калитки и распашных ворот и пр. Для монтажа евроштакетника достаточно профиля от 40х40 до 60х60 или трубы аналогичного диаметра. Для угловых и воротных стоек вполне подойдет 80-мм профиль (труба).

Стойка из кирпича, искусственного или природного камня является наиболее надежным вариантом, но требует специфических умений.

Закупку материала производят по результатам расчета объемов.

Общая длина заготовок должна соответствовать периметру участка, умноженному на количество ламелей в секции забора. При этом обязательно заложить запас не менее 5-10% .

Высоту опорных столбов с заглублением в грунт рассчитывают так, чтобы нижний конец находился на 100-200 мм ниже уровня промерзания грунта в зимнее время. Так, если глубина промерзания для местности составляет 1.2 м, а высота забора – 2 м, общая длина опоры составит 3300-3400 мм.

Разметка ограждения

Разметку производят так, чтобы незначительные неровности рельефа на границах участка не вносили погрешность. Для этого достаточно:

1. На углах участка вбить колышки и протянуть между ними шнур (лучше, капроновый).
2. Добиться, чтобы шнур был абсолютно горизонтальным, располагался строго параллельно границе участка.
3. Рулеткой отмерить по шнуру заданное расстояние между столбами, наметить на грунте центр установки опоры.

Расстояние между столбами горизонтального забора рекомендуется выбирать не более 3 м. Если закуплен мерно резаный материал, длину пролета выбирают по его размерам. При этом вносят коррекции таким образом, чтобы заполнение стороны опорами было равномерным.

Согласовать длину готовой планки и расстояние между опорами для равномерного размещения порой бывает непросто. В этом случае, скорее всего, придется провести обрезку ламелей. Предусмотреть запас на такую ситуацию нужно во время расчета объемов материалов.

Установка опор

По сделанным меткам готовят места под установку опор. Если используется брус, бревно, металлический профиль или труба, опоры заглубляют в грунт.

Для этого:

• Выкапывают яму глубиной до границы промерзания и диаметром на 100-150 мм больше диаметра (толщины) опоры. Для этого рекомендуется использовать ямобур, иначе, при ручной выемке грунта, на работу потребуется значительное количество времени.
• Укладывают на дно ямы подушку из щебня или гравия мелких фракций, тщательно трамбуют.
• Деревянные опоры устанавливают на подушку, металлические забивают так, чтобы конец ушел в подушку и грунт на 200-300 мм. Контролируют вертикальность, фиксируют распорками.
• В первую очередь ставят угловые опоры, между ними провешивают шнур, добиваются, чтобы он был точно горизонтальным.
• Устанавливают остальные опоры так, чтобы они были точно вертикальными, а их верхний край находился на уровне шнура. Каждую фиксируют.
• Бетонируют опоры или используют другие методы фиксации в грунте. Для бетона берут смесь цемента М300-М400, песка, щебня и воды в соотношении 1:2:4:0.5. Другие варианты установки – засыпка песчано-гравийной смесью с проливом водой или грунтом с последующей утрамбовкой.
• После бетонирования оставляют опоры до набора прочности бетоном. На это потребуется от 7 (50% прочности) до 28 (100%) дней.

Перед установкой деревянных опор обязательно провести их обработку антисептиками, влагоотталкивающими и другими защитными составами. Соблюдать методы нанесения и дозировку, указанные в инструкциях. При использовании металлических столбов их обязательно зачищают от ржавчины, грунтуют и красят.

Монтаж полотна

На установленных опорах размечают места крепления планок. При необходимости устанавливают крепежные кронштейны (например, Х-образные), монтируют наклонные упоры, которые зададут нужный угол наклона ламелей.

Крепеж выбирают в зависимости от материала:

• Деревянные рейки на деревянные опоры прибивают гвоздями, прикручивают шурупами или крепят шпилькой с гайкой и шайбой.

• На металлическую опору деревянные планки крепят саморезами или устанавливают на столб планку из дерева и производят крепление как на деревянную опору.

• Металлический профиль крепят на металлические опоры саморезами с предварительным сверлением.

При использовании столбов из кирпича или камня элементы для крепления ламелей необходимо вмуровать в тело столба на этапе его строительства.

После завершения сборки ограждения проводят финишные работы, например, закрывают колпаками металлические трубы, сооружают мини-навес над секциями деревянного забора, устанавливают фонари наружного освещения.

Плетеный забор из досок своими руками

"Австрийская плетенка" — один из наиболее привлекательных вариантов изготовления заборов из дерева. Технология создания такого ограждения несколько схожа с классическим плетением из веток, но для работы применяются строганые доски, расположенные горизонтально или вертикально.

Изгородь "австриец" является полноценной оградой для участка, дополнительно несущей декоративное значение.

Ее преимущества несомненны:

• без проблем и быстро возводится своими руками – опыт и навыки не требуются;
• для работы применяются только безопасные материалы;
• стоимость готового изделия будет довольно демократичной, при этом выглядит оно стильно и дорого;
• для возведения забора годятся даже старые доски;
• участок надежно защищен от проникновения и посторонних взглядов, при этом ограда не слишком сильно затеняет растения.

Минусом можно назвать небольшой срок службы забора (до 10 лет), хотя при регулярном обновлении досок он останется красивым намного дольше. Что касается разновидностей «австрийской плетенки», то они бывают такими:

• менее 1 м высотой – подходят для ограждения клумб, декорирования участка;
• выше 1 м высотой – служат отличным средством для разметки и защиты территории.

Что нужно для возведения забора

Основным материалом служат доски длиной 2,5-3 м, толщиной до 2-2,5 см произвольной ширины. Годятся и более тонкие доски, но они должны быть прочными и гибкими, иначе сделать плетенку не получится.

Количество досок считают исходя из длины изгороди и ее высоты. В качестве опор берут любые столбики – из дерева, бетона, металла.

Что касается металлических изделий, то их стенки должны быть не менее 2 мм толщиной, а размер – от 40*40 мм. Если столбы тяжелые, придется делать основательный фундамент, при этом расходы на изгородь повысятся.

Кроме того, для создания забора нужны:

• неширокие доски или брус для создания стоек и поперечин каркаса;
• цемент, щебень, песок и вода для приготовления раствора на установку опор;
• лак, антисептик для обработки дерева;
• гвозди, саморезы или другие крепежные элементы;
• уровень или отвес;
• битумная пропитка;
• лопата или бур;
• шнур, колышки, рулетка;
• материал для разграничения грунта и досок (кирпичи, камни, оцинкованная сетка и т. д.).

Начало строительства плетеного забора из досок

Строительство любого забора начинается с разметки. Следует обратить особое внимание на следующие особенности начального этапа:

1. «Шаг» между столбами обычно составляет не более трех метров, но тонкие опоры требуют сократить это расстояние до двух, максимум двух с половиной метров.

«Шаг» рассчитывается, таким образом, чтоб каждый конец доски можно было «завести» за опоры.

2. Опоры рекомендуется бетонировать, точно так же как при строительстве любой сплошной ограды. Во-первых, конструкция деревянная, а значит достаточно тяжелая. Во-вторых, слишком широкий пролет при наличии ветровой нагрузки может расшатать ограду – создать эффект «паруса».

Расстояние от земли до нижнего края ограды должно составлять 100-150 мм. Ориентируясь на эту величину, устанавливают опорные ограничители. Они не позволяют конструкции «сползать» вниз в процессе возведения забора. На металлические трубы лучше приварить уголок, на деревянные столбы прибить брус.

3. Все деревянные элементы перед началом работ обязательно обработать антисептиком и грунтовкой, чтоб защитить материал от воздействия насекомых и грибков.

Как лучше возвести опорные столбы для плетеного забора из досок

После разметки, когда определены места столбов, можно начинать бурить отверстия для опор. Вдоль линии будущего забора необходимо натянуть шнур, тогда столбы будут стоять точно на одной линии.

Инструкция по возведение опорных столбов:

• выкопать ямки диаметром – 250мм, глубиной – 1000мм;
• установить опоры (металл, бетон, дерево), параметр их вертикальности контролируется отвесом или уровнем;
• яму покрыть слоем песка и на треть засыпать щебенкой, утрамбовать;
• залить отверстия с опорами бетоном, при этом продолжать контролировать вертикальность столба.

Для защиты от коррозии железный каркас ограждения покрывается грунтовкой и красится, а верх столбов закрывается заглушками. Для защиты от гниения нижней части деревянных опор применяется специальная пропитка либо битум, а верх необходимо спилить под углом, чтоб уменьшить влияние дождя и снега на торец.

Как сплести забор

Самой популярной технологией является горизонтальное плетение "австрийца". В любом случае низ ограды должен на 15 см проходить над уровнем земли (потом это пространство закладывают кирпичами, камнями).

Чтобы доски не сползали, на время работы кладут вниз несколько брусков. Древесину обрабатывают антисептиком, а нижние доски – битумом. Покраску забора лучше сделать до крепления, хотя можно заняться финишной отделкой и после основного этапа.

Горизонтальное плетение "австрийца" проводят так:

1. Между опорными столбиками ставят один промежуточный, сделанный из неширокой доски.
2. Плетение начинают сверху.
3. Доску цепляют краем за опорный столбик, огибают первую стойку, проводят под второй и противоположным концом упирают в соседний столбик.
4. В местах касания опор и столбов доски закрепляют саморезами.
5. Остальные доски надевают на каркас в шахматном порядке.
6. Последнюю доску не вплетают, а просто прибивают к опорам.

Для вертикального плетения два элемента каркаса ставят горизонтально, крепят на столбы. Одну доску присоединяют сверху. Основной материал сплетают вокруг горизонтальных опор аналогичным образом.

Готовый забор красят или лакируют, причем обновляют лакокрасочный слой раз в пару лет. При правильном и своевременном уходе он будет служить много лет.

Строительство вертикального забора из необрезной доски

Забор из необрезной доски привлекает владельцев участков доступной ценой, легко конструируется и прост в эксплуатации, долговечен и главное, его несложно построить своими руками. Чем отличается необрезная доска? Это доска с необработанной или частично обработанной кромкой, ее производят преимущественно из деревьев хвойных пород.

Установка такого ограждения потребует минимальных временных и финансовых затрат. Для получения сплошных конструкций основной материал крепят в шахматном порядке или внахлест.

Забор из необрезной доски своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

- необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

- толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

- длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

- доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и  5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Доска – это материал подаренный природой, она натуральна, поэтому является любимым местом для проживания и питания грибков, бактерий, жуков. Прежде, чем начинать возведение забора необходимо провести предварительную обработку материала. Нужно очистить доску от коры, ошкурить, сделать пропитку антисептиком и грунтовкой специального назначения, препятствующую воздействию насекомых и грибков. Подготовительная обработка продлит срок эксплуатации забора.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,  а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина  - не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Преимущества и недостатки заборов из необрезной доски

Заборы из необрезных досок имеют следующие преимущества.

• Легкость монтажа. Установка сквозной конструкции не требует специфических знаний и опыта.
• Низкая цена. Необрезные доски и горбыль стоят дешевле обработанных материалов.
• Привлекательный внешний вид. Ограждения из необрезных досок отлично сочетаются как с деревянными, так и с кирпичными постройками.
• Простота ухода. В процессе эксплуатации ограждение придется лишь периодически очищать и обрабатывать лакокрасочными материалами.
• Долгий срок службы. При правильном и своевременном уходе ограждение простоит ненамного меньше, чем металлический забор.

Единственный важный недостаток — большой вес материалов. При возведении ограждений (как сквозных, так и сплошных) не обойтись без точечного бетонирования опор.

Чтобы сделать забор из необрезной доски и не допустить ошибок, изучите размещенную ниже инструкцию.

Деревянные заборы жалюзи

Деревянные заборы жалюзи отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Сборка забора жалюзи из деревянных ламелей

Монтаж деревянных жалюзи на забор выполняется по другой схеме:

•  Для крепления ламелей из дерева на столбах предварительно закрепляют деревянные конусные бруски.  Важно, чтобы бруски были все одинакового размера.

•  Крепление конических брусков выполняют при помощи саморезов по металлу. При их монтаже необходимо достичь точного расположения параллельных брусков в горизонтальной плоскости.

•  После крепления брусков, к ним при помощи гвоздей прибивают деревянные ламели.

•  После закрепления всех деталей конструкцию забора красят в подходящий цвет при помощи атмосферостойких красок.

Рекомендации по уходу за забором

Забор-жалюзи из металла рекомендовано окрашивать не реже 1 раза в 3-5 лет, зависит от внешнего вида конструкции. Оцинкованный прослужит значительно дольше без дополнительного ухода. В последнем случае к покраске забора-жалюзи прибегают, если хотят изменить цвет. В начале работы, поверхность очищают из шланга водой. Когда высохнет, удаляют старый слой. Зачищают коррозию на местах стыков, наносят грунтовку. Из пульверизатора распыляют на поверхность краску.

Чтобы сохранить эстетичный вид, деревянный забор-жалюзи требует большего внимания. Основная задача – защитить ламели от влаги и насекомых. Поэтому один раз в два года рекомендовано обрабатывать влагоотталкивающим средством и препаратом от плесени. Обновлять лаковое покрытие или покраску.

В нашем интернет-магазине пиломатериалов Планета Дров вы можете получить консультацию или заказать товар от производителя по доступной цене. Для заказа оставьте заявку на сайте или закажите звонок по телефону [(phone)] Пн-Вс 9:00-20:00.